2025/5/23

格拉納達的主要景點，除了我們明天一早要去的阿爾罕布拉宮之外，市區主要的點就是阿拉伯市集以及格拉納達主教座堂和皇家禮拜堂，這兩個點都與西班牙歷史（甚至可說是世界歷史）上，具有重要地位的『天主教雙王』有關。

天主教雙王指的是卡斯提亞王國女王伊莎貝拉一世，以及她的丈夫—阿拉貢王國的國王斐迪南二世這對夫妻檔。

這一段歐洲歷史相當精彩，甚至可以從上一趟的英國行延伸過來。

還記得我們造訪倫敦塔時，曾提到過「藍鬍子的原型」——都鐸王朝的亨利八世嗎？這位國王最廣為人知的事跡，莫過於先後迎娶六位王后，兩度離婚，甚至親手將其中兩位送上了斷頭台。

他的第一任王后—阿拉貢的凱薩琳，其實是一位能文善武的美貌佳人，卻因未能生下男性繼承人，被亨利八世以「她曾嫁給自己的哥哥」為由宣布婚姻無效，成為英國史上第一位被離婚的皇后。

至於凱薩琳為何會先嫁哥哥、後嫁弟弟，部分原因在於她顯赫的出身——天主教雙王的小女兒。這讓當時的英王亨利七世不願輕易放走這位媳婦，在她結婚不到五個月的丈夫猝逝後，又撮合其與下一任王儲亨利結婚。

說回天主教雙王，他們可真是相當傳奇的一對。當時的歐洲王室習慣透過聯姻來交換利益、擴張勢力，公主的婚姻更是從出生起便是成為談判桌上的籌碼。但伊莎貝拉這位奇女子，卻罕見地以自己的意志決定了婚姻。

她同父異母的國王哥哥原本打算把她嫁給更具勢力的葡萄牙王子或法國王子，以避免她將來跟自己的女兒爭奪王位。伊莎貝拉沒有乖乖任由他搓圓捏扁，她從眾多求親對象中挑中了年輕有為的斐迪南王子，瞞著國王偷偷地跑去把婚禮辦完了。

她甚至很有新時代的思想，事先談妥了「婚前協議」：兩人結婚後互不附庸，保有各自王國的主權。王國由兩人平等共治，但如果伊莎貝拉過世，卡斯提亞的王位將由他們的子女繼承，斐迪南無法獨立繼承卡斯提亞，更不會被併入阿拉貢。

斐迪南欣然同意，因為兩人有共同的宏願—讓他們的後代統一整個伊比利半島。

這對夫妻既是虔誠的天主教徒，也同樣驍勇善戰。斐迪南協助妻子平定卡斯提亞內戰、奪下王位後，兩人仍持續東征西討，終生致力於收復被伊斯蘭勢力佔領的土地並弘揚天主教信仰。最終，他們攻下最後的失土格拉納達，徹底將伊斯蘭教勢力驅逐出伊比利半島。教宗因此賜予他們「Reyes Católicos」的榮銜，意思是「天主教的君主」，天主教雙王的稱號由此而生。

至於為什麼說他們在世界歷史上也是有著重要地位的人呢？答案就在公車站附近的伊莎貝拉廣場上的雕像，這個雕像刻的是一位航海家正在跟女王present 他的航行計劃請求資助的場景。而這位航海家不是別人，正是後來發現美洲新大陸的哥倫布，也是開啟了歐洲列強殖民的歷史。

格拉納達主教座堂就是雙王時期興建的，舊址原本是一座清真寺，宣示意味濃厚。教堂本身是一個漂亮的巴洛克風格建築，有著美麗的圓頂和華麗的花窗，不過與其他歐洲教堂相比，沒什麼值得一提的特色。

倒是與之毗鄰的皇家禮拜堂更有可看性，因為我們剛剛花了很大篇幅講故事的天主教雙王，正是長眠於此。

皇家禮拜堂因為實為陵墓的性質，入內不可攝影拍照。內部的主要空間是一個祭壇，前方有著四口大理石石棺，上面刻著精美的王室成員浮雕。在它的背面有個樓梯可以往下走約半層樓，下方有一扇玻璃窗，透過玻璃窗看到石棺的正下方是一處地窖，裡頭放了真正遺體所在的棺木。

棺木一共有五口，其中兩座屬於雙王，另外兩座則是他們的二女兒和女婿，也是歷史上很有名的瘋女胡安娜以及美男子菲利浦。剩下的一座小棺木，則是他們嫁給葡萄牙國王的大女兒生下的外孫，小小年紀便夭折的米格爾。

說起胡安娜和菲利浦，又不得不牽扯到哈布斯堡王朝，那又是另一段狗血故事了。總之這兩人的結合將哈布斯堡的血脈流入了伊比利半島，他們的兒子卡洛斯一世更是將各王國的行政權收歸，實現了真正意義上的一統西班牙。

我們在祭壇前面的椅子坐著，我一邊跟曹講述這段有趣的歷史。祭壇的隔壁是珍寶館，展示了一些雙王的遺物和私人收藏，這邊看完一圈後就全部逛完了。

老實說，要是少了歷史故事的輔助的話，剛剛的兩個點實在沒什麼特別好說的XD

重新回到陽光下，現在的天氣很舒服，陽光明媚卻不悶熱，行進之間頰邊還會拂過陣陣微風。雖然氣象預報說今天一整天都會下雨，但除了早上在機場那一段小雨之外，之後的天氣出奇地好。

接著我們走到教堂旁邊的阿拉伯市集 Alcaicería 逛街，各種馬賽克花磚圖案的商品、充滿異國風情的油燈、圖騰風格的皮革包…我每一項都想帶回家！但我們今天只是物色一下，明天把重頭戲：阿爾罕布拉宮逛完之後，對這些紀念品說不定又有不同的想法。

說到阿爾罕布拉宮，為了避開人潮，我們預約了最早8:30 的場次，由於要搭公車上山，所以出門的時間還要抓早一點。避免參觀梵蒂岡那天的悲劇重演，我們打算先買好早餐，在家裡吃一吃再出門。正好路過了家樂福超市，決定先進去逛逛。

買了一些當地水果之外，我還買了西班牙必吃的伊比利生火腿，曹則拿了一直想試的豬肉抹醬。

「再買個麵包就可以配火腿和抹醬了！」

只不過這裡的麵包都好大一份，連吃兩天好像也吃不完，要帶走又很麻煩。最後取而代之，改買了歐式蘇打餅乾Crackers 來做搭配。回了民宿一趟把食材放下，傘和外套也順道被拋棄了。

再度出門，我們回到阿拉伯街，沿著坡道往上爬，前往可以遠眺阿爾罕布拉宮的觀景台。

最近的一個是Mirador Placeta de Carvajales，不用怎麼爬山就可以到達。這個觀景台有樹蔭和一條小水道，待在這裡很涼快。這個角度看阿爾罕布拉宮也很棒，距離夠近，宮殿作為主體很大很適合拍照。我們以一叢盛開的九重葛為背景，拍了好多照片。

至於最多人造訪的 Mirador de San Nicolás，則位於更上坡的位置，旁邊是聖尼可拉斯教堂。因為地勢比較高，這裡視野更廣，可以看到更完整的阿爾罕布拉宮以及俯瞰格拉納達市景。缺點是宮殿的存在感比較低，四周遮蔽物較少，所以大中午來應該會很熱。

而且爬上去的這段路…其實蠻累的XD

上山雖苦，但下山的這段路程讓我們很是盡興的享受了山城美景。沒有看導航，而是沿著山路隨性往下走，一路上意外發現了許多拍照的好視角。

回到平地大約晚上七點多，差不多是晚餐時間。曹說她不太餓，晚上不打算吃正餐，因此我們挑了廣場上一家有賣 churros 的餐廳：Provincias Bib-Rambla，打算吃個點心來填填肚子。

Churros是西班牙的國民甜點，長得像是光滑的吉拿棒，也很像是纖細版的油條。就像台灣的油條配豆漿一樣，這裡的經典吃法是搭配熱巧克力。

我們從善如流的點了一套經典組合（一份churros 2.5歐+一杯熱巧克力2.7歐）。服務生把一盤炸得金黃酥脆的 churros 端上桌時，炸麵食的香味立刻撲鼻而來，讓我口水直流。剛炸好的 churros 非常燙手，但我饞到忍不住用衛生紙包著就咬了一口——嗯～外脆內軟！內裏不像台灣油條有很多空隙，吃起來帶些嚼勁。

將 churros 浸入熱巧克力後，美味更上一層樓。巧克力不會過於濃稠，卻能完美附著在 churros 上。兩者同時入口時，香濃的巧克力味先撲面而來，用甜美的微笑喚醒味蕾；牙齒咬下去時，外層酥脆的麵皮帶來梅納反應的香氣爆發，中間扎實的麵心則默默疊加出層層麥香，就像在畫布上堆疊出一層層美好的滋味。

在疲憊的時候吃甜食，真的非常治癒，剛剛爬山的疲倦似乎瞬間消散。我們還點了一杯5.9歐的漂浮咖啡，這餐共花了11.2歐，晚餐這樣吃太省了！！

回民宿之前，我還想順道買一塊據說是當地最有名的起司蛋糕：La tarta de la madre de Cris (Granada)，這家店距離我們吃飯的餐廳走路只需一分鐘。可就在我們正要過去時，天空居然開始滴雨，而且雨滴還越來越粗，剛剛把雨傘扔在房間的我們這下後悔了。可惡，還是不能不相信天氣預報啊！

我們加緊腳步趕往蛋糕店，希望可以在雨下大之前買到蛋糕。這家店總共有八種不同的口味，可惜我們沒辦法慢慢挑選，快速的買了一塊原味就離開了。

護著蛋糕趕回民宿，幸好雨勢在我們進到房間之前都沒有下大，算是很給面子了。

只是當我們打開盒子卻發現，哎呦喂，走回來也不過十分鐘左右，蛋糕的中間部分已經融化塌陷了。

趕緊洗了叉子，泡了熱茶，準備來享用這塊蛋糕。滿懷期待地挖了一口塞進嘴裡，我們同時露出疑惑的表情。

這塊起司蛋糕的口感，意外地不紮實，更接近慕斯的質地，甚至有點像在吃烤布蕾。曹立刻表示她不太喜歡這種的。我雖然也不太喜歡這口感，但它的味道還是很討喜，能感受到一股非常濃郁的蛋香，甜度也很適中。如果放進冰箱讓它再凝固一些，應該就會更美味。

今天結束之前還有段小小插曲。曹先洗完澡，在浴室裡吹頭髮。吹到一半，她突然跑出來喊：「完蛋了，我好像把吹風機燒壞了！是電壓不對嗎？！」

我愣了一下問：「真的假的？燒壞了？有聞到燒焦味嗎？」

曹說：「沒有，但吹到一半就突然停了。現在開關完全沒反應。」

我想了想：「可能只是過熱，你先放著讓它冷卻一下再開看看。」曹照做，過一會再開，果然又能啟動了。只不過吹沒幾分鐘又過熱了，反覆試了幾次後，曹發現這個吹風機不能調到最強風，只能一直用弱風吹。

我忍不住吐槽道：「西班牙的吹風機是跟西班牙人一樣不耐操，太熱就罷工回家睡午覺嗎？」

最後，我們只好“入鄉隨俗”，用弱風斷斷續續地慢慢把頭髮吹乾。

我：「可惡，我明天要去櫃檯跟她再要一隻吹風機。」

曹：「不用啦，換一隻搞不好也是這種的。」

我：「那至少我們有兩隻可以輪著吹啊XD」

第一天晚上就在吹風機的話題中結束了。

To be continued…