2018/12/10
今天的午餐是Mustafa’s Gemüse Kebap，據說是全柏林最好吃的一家土耳其烤肉。我循著地圖來到了地標附近卻很奇怪的沒看到店面，左右尋覓了一下才赫然發現：原來是旁邊這家大排長龍的攤販啊。
天哪排這麼長~
一邊加入排隊的人龍，同時一邊打字想要聯絡小敏他們，打到一半就看到前面走來一個熟悉的身影。
“這裡這裡!!!!” 我連忙向他們招手。
會合的三人就像幾百年沒見面了一樣，開始絮絮叨叨起這幾天的旅遊心得。我描述了昨天一個人在荷蘭流浪的心路歷程，他們也分享了前一個禮拜巡迴德法聖誕市集的所見所聞。
我聽了不禁想問: 你們逛了那麼多的聖誕市集，會不會已經覺得很膩了啊?
彼得 : 老實說有點XD 不過每個地方的聖誕市集還是或多或少有一些不一樣的當地特色啦。
小敏 : 像是喝熱紅酒的馬克杯啊，我們收集超多的。每個地方的聖誕市集的杯子每一年都有不一樣的設計，很有紀念價值。
我: (驚) 喝熱紅酒的馬克杯!!? 為什麼有馬克杯!??
小敏: 咦? 荷蘭沒有嗎?
我: 我是紙杯欸，而且還是最普通什麼圖案都沒有的紙杯!!! 怎麼感覺德國的聖誕市集比較厲害~~QQ
小敏: 德國是真的滿注重他們的聖誕市集的，我們去的每個市集感覺都有很用心的規劃。
彼得: 沒關係，今天晚上我們不是要去柏林的聖誕市集，你就可以收集這裡的杯子了。
這讓我對今晚的聖誕市集越發期待了起來，我也想帶一個馬克杯回家!!! (握拳)
另外也聊到了對柏林的印象，我說我覺得它給我一種很抑鬱的感覺。小敏則是覺得它充滿了街頭普普風。街上隨處可見塗鴉藝術，就連眼前攤販的棚子都貼滿密密麻麻的貼紙。
聊著聊著不知不覺就快輪到我們了(看照片時間大概排了15分鐘左右)。接近攤子才發現: 料理台上居然堆了滿滿的蔬菜山，不知道還以為這攤在賣蔬果汁呢。我印象中的kebap…好像沒有加那麼多蔬菜啊。
稍微查了一下資料，發現一件有趣的事：大家都知道kebap源自於土耳其，但大家可能不知道的是: 現在流行於世界各地的這種速食形式的döner kebap(直立式旋轉烤肉)，其實是1970年代在柏林的土耳其移工Kadir Nurman所推廣的 (甚至有人說這種直立旋轉式的土耳其烤肉就是他發明的，但這一點有爭議)。
當時由於二戰之後勞動力短缺，德國當地引入了許多外籍勞工進行重建工作，其中土耳其人佔了大多數。這項對這些在外地打拼的移工來說平價美味的家鄉味，迅速的在柏林流行了起來。在2007年的一項調查中，土耳其烤肉被很多人認為是柏林最具特色的食物，可見其普及的程度。
長時間的普及之下，口味當然也融入了一些德國當地的特色。從一開始只有夾簡單的肉、洋蔥和生菜沙拉，進化到後來有薯條、豐富的蔬菜和各種醬汁可以選擇。
我們買的這家很明顯的就是走一個蔬菜滿滿路線 (店名的Gemüse就是德文的蔬菜)。主要品項有三種，除了烤雞口味和蔬菜口味的兩種döner kebap之外，也有捲餅式的dürüm。
我們點的是中間的蔬菜口味 (GemüseKebap 3.5歐)。
為什麼選蔬菜?
當然是當下看不懂德文亂選一個的結果啦。
食物到手囉~
一份的份量超級澎湃，裡頭的料多到爆炸。無法把麵包合起來，這寬度也不是張大嘴就可以一口咬下的…該怎麼吃才好啊?
因為是攤販所以沒有座位，不過攤子右側有可以讓你站著吃的桌子。那一區其實看起來蠻髒的，桌上地上都是掉落的菜葉和食物殘渣，乍看還以為來到果菜市場。儘管如此，為了有棚子可以擋風，我們還是選擇在裡面吃。
這區會髒成這樣的真相很快就揭曉了，因為我們也成為了造成髒亂的元凶之一。
每咬下一口，爆滿的料就無法控制的從側面啪搭啪搭的崩落，我們只能往前傾讓它掉到地上，否則就是身上的大衣遭殃。
吃到中間的時後更慘，就像是把整個臉埋到麵包裡，手指和嘴邊都沾滿醬料，只能拿一張衛生紙邊吃邊擦。
雖然吃相很狼狽，但必須說這kebap是真的非常好吃。麵包的最外層烤的香脆，裡頭滿滿的蔬菜、薯條和烤肉，濃郁的醬汁帶點微酸，上頭還撒了羊奶起司，口感和香氣的層次都很豐富，吃起來又清爽不膩口。
只不過這份量對女生來說真的略大，我們把它吃光後飽到不行。這餐應該足夠撐到晚上的聖誕市集了。
午餐後的第一個景點就是要去看大名鼎鼎的柏林圍牆。
先來聊聊柏林圍牆的歷史吧~
這要從第二次世界大戰結束說起: 德國作為戰敗國，根據波茨坦會議的密約，整個國土及首都柏林被同盟國聯軍瓜分成四份，分屬蘇聯、美國、英國和法國。
戰後以美軍為主的西方陣營和蘇聯共產戰營因理念不同而漸行漸遠，形成了冷戰的開端。西元1948年美英法於倫敦會議決定將三國所佔領的領土合併並成立一獨立政權，並於其後統整了區域內的貨幣發行了”西德馬克”。
蘇聯當然對此做出了抗議和反制，首先退出四國合組來共同治理德國事務的同盟管理議會(ACC)，並且試圖封鎖西柏林的物資運送來達到完全控制柏林的目的，但此舉最終因西方聯盟持續以空運方式來達到物資補給而以失敗作終。
西元1949年 5月德意志聯邦共和國(西德)正式宣布成立，同年10月東德方面也成立了德意志民主共和國，至此東西德正式分裂。
共產體系的東德在成立初期，不管是經濟發展或是政治體制都不如自由富裕的西德。大量的東德人民越過邊境投奔西德，造成了嚴重的人口外逃問題。東德方面為了阻止人民叛逃，於1961年開始沿著東西柏林的邊境修建圍牆。並對邊境守軍下達了”開槍射擊令”，對於非法越境者一律射殺。
薄薄的一道牆就這麼隔出了兩個世界: 貧窮與富裕，封建和民主。
多少西德人民思念著被高牆阻隔而無法相見的親友，又有多少東德群眾為追求牆另一邊的自由而成了槍下亡魂。
在這牆的兩邊發生的，我們所不知道的故事，大概有太多太多。
西元1989年，東德的知識份子發起了一場非暴力抗議示威活動，在當時蘇聯領導人戈巴契夫採取不干涉態度的狀況下，順利結束了統一社會黨一黨專制的狀況。
革命後的轉型新政府開始計畫逐步放寬邊境的限制，卻因負責宣讀法令的政務官沙博夫斯基的誤解，在記者會時將政令誤傳為”即刻開放”。
消息一出群情激昂，大量東德人民湧到邊境等待，另一頭的西德人民也帶著鮮花和香檳表示歡迎。最後官方只得弄假成真，將邊防全面開放，這即為歷史上所稱的”柏林圍牆倒塌”事件。
數十年的等待終於迎來這一天，整個城市有如嘉年華會一樣大肆慶祝，店家免費供應啤酒，街上的陌生人互相擁抱慶祝，更有許多人興奮的爬上了柏林圍牆。事件發生的隔年，也就是1990年10月3號，東德在協商後併入西德，同時四國亦取消了其占領地的特權，德國終於結束分裂，恢復成一獨立自主的國家。
柏林圍牆的正式拆除是從1990年開始，於隔年11月完成，只留下部分區域作為紀念用。我們來到的東邊畫廊便是其中一處。
這段圍牆全長1.3公里，上頭有來自20個國家的藝術家的畫作。藝術家們賦予了這個冷戰具現象徵物新的生命，將曾經黑白的記憶著上了顏色，沖淡悲傷的同時也提醒大家不能忘記歷史的教訓。
一路逛過去，發現大部分的畫作我們都看不懂XD 除非上面輔以文字描述(還要是我們看得懂的英文)，不然不太知道它想表達什麼。
藝術這種東西真的是很吃腦波啊~~
因為太多看不太懂了，變成單純找顏色鮮艷看得順眼的圖案合照。
下面這幅畫我覺得滿有意思的。應該是在暗喻1990年代世界上有”牆”(共產主義)的地方 。其中還包含我們的下一個目的地莫斯科紅場耶!
整個畫廊中最有人氣的一幅畫莫過於這幅兩個大叔在喇舌的”兄弟之吻”了，好多人在這裡排隊卡位要拍照。
原本以為這只是一幅類似以前在眷村裡迷路看到的馬英九陳水扁相親相愛諷刺圖。結果居然不是耶!!! 這幅畫完全真人真事，是俄羅斯畫家根據1979年蘇聯總書記勃列日涅夫與東德共產黨領導人的埃里希·昂納克簽訂兄弟之邦盟約後的一吻留下的資料照片所繪成。
正常的禮儀大概就是左右臉頰各親一下就好。然而勃列日涅夫卻熱愛用他招牌的”三重吻”(兩側臉頰+嘴對嘴)作外交，在他就任期間幾乎吻遍當時與蘇聯有交流的國家元首。讓許多西方國家的領袖相當厭惡，對於與他的會面能免則免，抑或是想盡花招躲避他的強吻。
大家有興趣知道詳情可以搜尋”勃列日涅夫之吻 “，非常的有趣XD
繼續往後段走發現壁畫越來越沒有看頭了，不僅作畫不如前段精緻，保存狀況也很差，上面都被胡亂的塗鴉噴漆。我們覺得蠻傻眼的，這麼重要的歷史紀念物怎麼會被人家這樣破壞啊。
我: 好像看得差不多了? 前往下一個點吧。
彼得: 等一下!!我還沒有買到柏林圍牆的碎片。
對後! 都來到這邊了，不帶個圍牆碎片回去當紀念品好像不太對。不過剛剛一路上都沒有看到有人在賣就是了。
走到中後段才終於看到了一家紀念品店，並且順利在裡頭找到了我們想要的圍牆碎片。
這裡的碎片磁鐵設計得比我想像中的還要好看。大小不一的碎石塊表面噴有不同顏色的漆(可能是在仿造當時表面的畫作?)，外頭罩上一層透明的壓克力，上面用燙金的字印著柏林圍牆從建立到倒塌的時間。看起來彷彿一個迷你版的博物館展示櫃一樣，非常精美。我挑了一個看起來最順眼的，一個可不便宜，印象中是10歐。
這家店的老闆是一位老爺爺，結帳時他送我們一人一張明信片，上頭印著柏林圍牆拆除時的資料照片。老闆讓我們仔細看照片裡倒塌的圍牆，再讓我們比對他後方架上的放著的一塊水泥塊上的圖案…咦，是一樣的!
我們發出了驚呼聲，看到資料照片上的東西出現在眼前的感覺很酷。
沒想到更厲害的在後頭，老闆接著指了指明信片上的工人又比了比自己，露出驕傲的表情。原來照片裡的正在進行拆除工程的人就是年輕時的老闆本人啊! 這真的是太酷了～～!!
買完出來後我們走到史普雷河畔拍了一下照，接著便打算搭地鐵去下一個點。離開之前還發生了兩個小事件:
1. 我的手套不見了一隻。不知道何時弄丟的…不在剛剛的紀念品店裡，回頭找了一段路也沒看到。少了一隻手套手好冷…只好到聖誕市集再買一雙了!!
2. 遇到了問卷詐騙集團。走去地鐵的路上突然有兩個女生湊過來問我們會不會英文，要我們幫忙填連署問卷。
“不要理他們，不要跟他說話。”彼得突然低聲說。
我感到很疑惑，但也配合的保持沉默，目不斜視地走自己的路。
糾纏了一小段路後看我們都不理會，她們就放棄往前走了。此時彼得和小敏才跟我說: “她們是詐騙集團，專門挑外國觀光客騙錢。會拿問卷假裝要你幫忙連署，等你簽了名後就會跟你說參加這個連署要錢。”
哇靠，原來如此。還好有他們提醒，不然我搞不好會中招。
搭上地鐵後前往下一個目的地: 查理檢查哨 (Checkpoint Charlie)。
這個地方跟柏林圍牆同樣是美蘇冷戰下的產物。柏林圍牆建立後，要越過邊境就必須通過像這樣的檢查哨。出入關的地方立著一個牌子，面向西柏林的這一面用四國語言(英法德俄)寫著: “你即將離開美國的領區”，旁邊立牌上的人像是蘇聯紅軍士兵。(面向東柏林的那一邊則是會看到美國大兵的人像)
檢查哨前會有兩個打扮成士兵的工作人員供遊客合照，他們的前面有一棵聖誕樹，上面掛了好多國家的國旗。看人家的網誌說上面也有台灣國旗，不過我們前前後後找了一輪卻沒有看到，八成是被撤下來了…
距離查理檢查哨步行五分鐘，可以到達另外一個景點: 恐怖地形圖。
這個地方是以前納粹德國時期的蓋世太保和黨衛軍的總部遺址。所謂”蓋世太保”其實就是國家秘密警察(Geheime Staatspolizei)簡稱GESTAPO的音譯，負責鎮壓逮捕一些反政府份子，也是猶太人問題的”最終解決方案”的主要執行者。
博物館的建築位於一大片空地的中央，空地四周可以看到被挖掘出來的遺址，這一間一間的房間是地下室的牢房，也就是以前被用來拷問處決犯人的地方。
博物館內部展示的則是…欸…老實說我不知道，因為進到這棟建築物以後我就開始耍廢了，根本沒有去參觀。
前一篇有說到: 因為怕晚上冷，所以我穿了兩層褲襪、一雙羊毛襪、又加了一個發熱鞋墊。保暖是沒有問題了，但原本合腳的鞋子變得異常的擠，導致走路走到後來腳超痛的。
因此這一回合我覆蓋了一張暫停牌，到博物館裡的餐飲區點了一杯熱可可，跟小敏說我會坐在這裡休息等他們逛完。
離開這裡之前我決定把羊毛襪脫掉，雖然腳變得比較冷，但至少可以正常走路了!!!
目前為止的景點感覺都好沉重，畢竟柏林是一個充滿歷史傷痛的城市(別提我還pass了集中營)。不過歷史課上到這邊算是告一段落了，接下來要去的地方就比較歡樂一點囉。
To be continued…